深入维也纳, 你会发现,
这个曾经流连在昔日辉煌之中的城市,
如今已被唤醒。艺术、音乐和咖啡馆,
三位一体地诠释着维也纳文化。
她们正在维也纳绝妙的哈布斯堡王朝花园里享受好时光。
同样是哈布斯堡王朝花园, 其中树立着许多古典风格雕塑。
博物馆区的街景有着许多迷人的小细节。
列奥波多博物馆的导游小姐, 充满维也纳般的现代感。
艺术复兴大潮正在
维也纳涌动,你一定要去到那
让人一见难忘的博物馆区
著名的维也纳青年时装设计师lena hoscheck 在城中开了一家充满惊喜的小小店铺。
维也纳的著名建筑百水之家（kunst haus wein）。
heuriger餐厅是维也纳著名的新酒酒馆。
德莫尔餐厅的二楼仍然是维也纳上流人士的会客厅。
维也纳被保守得最好的秘密之一, 一所旧的修道院里枝繁叶茂的后院被改造成了夏日野餐场地和酒窖。
palmen house餐厅里果然摆放着巨大的棕榈树。
cafe pruckel的早餐是维也纳的一大“明星”：溏心的煮鸡蛋, 还有香喷喷的吐司。
黎明时分, 德莫尔餐厅正在制作享誉盛名的维也纳沙哈蛋糕。
这间绿意盎然的餐室不在别处, 正是在维也纳设计博物馆里。
古典的stiereck有着浮雕般装饰的白色天花板。
levante parliament酒店有一个明亮通透的庭院。
bristol 酒店的蓝色酒吧虽然装饰古典, 但氛围轻松。
hollman beletage酒店用纺织品小物装饰柜面, 既实用又美观。
这个看似神秘的所在, 是palais coburg酒店的一间私人酒窖。
paul capsis推荐
澳大利亚的歌手兼演员paul capsis, 在2001年至2005年间因为出演单人歌舞秀《林荫大道的疯子》（boulevard delirium）, 经常来维也纳。他说：“我总是迫不及待地回到这里, 维也纳有着太丰富的文化, 太深厚的文明积淀, 在这里我感受到从未有过的安全感, 在这座城市里漫步是件让我永不厌倦的事情。”有关他熟悉的维也纳, paul给了以下一些推荐：
·观光
－圣史蒂芬教堂（st. stephen’s cathedral, stethansdom）
这是一间始建于1147年的哥特式教堂, 它的钻石型砖顶举世闻名。“我常在那里点着蜡烛静坐, 实在是很美妙。”
－帝国地下室里的茜茜之墓
1996年我第一次来到维也纳, 在《茜茜唱蓝调》（sissy sings the blues）中出演伊丽莎白皇后（茜茜, sissy）。每次来到维也纳, 我都会来到这个铸铁地窖, 哈布斯堡王朝的家族成员都被埋葬在此。
－动物园和温室
“维也纳的动物园是附属于香布伦宫（schoenbrunn palace）的, 是一个很小但却非常可爱的地方。维也纳城中的人喜欢吸烟, 而我必须保护我的嗓子, 因此我常在花园中流连。香布伦宫里的温室非常美丽——简直奇幻无比。”
·美食
－纳什市场
这里是个很棒的食品集市, 有迷人的商店、餐馆和咖啡馆。在这里你能买到一流的土耳其三明治。而到了周六, 这里就成为了一个全世界都难寻的超级跳蚤市场。
－cafe sperl
这里有最好的炸小牛肉片, 古老而浪漫, 给人回到过去的感觉。
·休闲
－什么剧院？
奥地利心理学家弗洛伊德曾经住在这附近, 这是他很喜欢的老剧院。现在变成一个只能容纳300人的小剧院了, 我曾经在这里演出过《林荫大道的疯子》（boulevard delirium）, 是所有的剧院演出中最成功的一次。
·酒店
-palais coburg
这个被精心修整过的维也纳旧宫殿现在是一所酒店, 引人入胜。但鲜为人知的是, 这里还有着难以媲美的一个巨大的私人酒库。产于奥地利的酒被安置于一个结实的地下玻璃酒窖中, 是对被注入了活力的现代式传统的最好诠释。
-the levante parliament勒万特议院
这座装修简洁的现代化酒店经常在它那出奇明亮的院子里举办雕塑展。
-hotel bristol
哈布斯堡王朝时期的经典之作, 与著名的歌剧院两两相望。
维也纳secession博物馆大门上的鎏金字就像一则宣言：“每个年代都要艺术起来, 所有艺术都要自由起来。”这里是新艺术派的精神家园, 在那场对19世纪古典艺术的反叛潮流中, gustav klimt 和 sigmund freud 带来了他们颠覆传统禁忌的理念, 这样的理念在城中那些久负盛名的画廊和咖啡馆里传播。
这个城市的世界性都市地位, 曾因两次世界大战、帝国的颠覆, 以及地处于政治铁幕分界线的边缘等等因素而动摇。那些以善于反思著称的维也纳人也只能纠结于过往的辉煌中。一趟维也纳之旅, 就像是异度空间里的华尔兹, klimt那金点斑斓的人像已然被印成了美丽的明信片, 著名的咖啡馆有了加盟店, 山坡绿地也都生机勃勃——扩张中的欧盟还是善待了维也纳, 让它再次实实在在地成为了欧洲中部那个活力充沛的城市。
如今你来到secession博物馆, 便会发现, 捆绑工具、情色绘画和服饰取代了蚀刻画和雕塑, 这是维也纳一位年轻艺术家的展览——他白天是个艺术家, 晚上则经营着一家性爱俱乐部。这个展览完全传承了新艺术派的血脉, 这些惊世骇俗的作品指向了宁静文明的维也纳社会中的阴暗面。但如果在10年前, 在secession举办这样一个另类的展览是根本无法想象的。
这一艺术复兴大潮正在维也纳涌动, 你一定要去那让人一见难忘的博物馆区（museumsquartier）。这里毗邻霍夫堡皇宫（hofburg palace）, 画廊扎堆, 或现代, 或古典。现代艺术博物馆mumok（museum moderner kunst）的灰色基建抽象派玄武岩外墙和皇宫的巴洛克美人鱼雕塑形成强烈对比。温泉旁边的小广场是维也纳城中不安分的小青年们的聚会场地, 一旁恰如其分地坐落着陈列egon schiele那些痛苦扭曲的人像作品的列奥波多博物馆（leopold museum）。
要深刻地了解维也纳, 除了艺术, 自然还离不开音乐和咖啡馆。而世界闻名的维也纳咖啡馆却经常被外行人误解。有一位常客曾经这样描述：“这是人们希望在别人的陪伴下享受独处时光的地方。”人们往往认为这些历史气息浓厚的小咖啡馆是一个用作呼朋唤友的交际场所, 而实际上它们是孤寂静谧的, 里面通常摆放着大理石小桌, 搭配着这个城市对设计界永恒的献礼：thonet bentwood的椅子。
cafe centeral、cafe sperl还有cafe landtmann的门前还都竖立着一个维也纳独创的发明：一个圆形的布支架上层层叠放着世界各地的报纸——提醒着人们这里曾经是一个帝国的都城。维也纳为世界贡献了文艺十足的咖啡馆, 而坐在其中一个这样美妙的小馆中, 是在这座城市中能享受到的最大快乐。但是要小心哦, 这些咖啡的名字绝对可以让星巴克的目录黯然失色——招牌咖啡叫做“混合物”, 是一种卡布奇诺咖啡；或者大着胆子念出一串某位公爵夫人的名字(可能又长又啰嗦), 然后就等着喝上一口隐藏在小山似的奶油泡沫和杏仁酒下的咖啡吧。
混合着艺术家和知识分子气息的中世纪风格的cafe pruckel成为除了家以外的另一个让你安心休憩的地方。这里的早餐是维也纳的一大“明星”：溏心的煮鸡蛋、香喷喷的吐司, 如果幸运的话, 还有marillen marmelet——一种果肉果酱, 配上附近维也纳小树林wienerwald里的杏仁。如果要享用西点的话, 那就去demel cafe, 这里可是sachertorte（一种厚巧克力蛋糕）的诞生地。
除了咖啡, 其实奥地利也是酒类大国, 但鲜为人知的是, 维也纳的一个主要产酒区并葡萄园就坐落在城中——夏天, 替代冬日里温暖的咖啡馆的最好选择就是heurigen酒庄了。但遗憾的是, 就像莫扎特节和“音乐之声”一样, heurigen酒庄的出色品质被当成一项奥利地的传统遭到过度开发。内行人知道, 现在随处可见的维也纳传统“田园酒”（gemischter satz）不过是年轻的土耳其酿酒人在城市中搜罗各种葡萄混合酿制而成。
而酿酒人jutta ambrositsch, 却要致力于复兴古老的技术。她在一天内从一些小葡萄园中收集超过20种不同的葡萄用以酿酒, 这是一种和现代酿酒方法大相径庭的制作工艺, 也在那些本以为维也纳酒早已乏善可陈的识酒之士们心里激起了千重浪。
夏日黄昏, 她打开院子的门——这个茂密的院子曾经是个修道院——端出了各式简单的奥地利菜肴：血肠、辣根, 黑麦面包, 再配上她那醒神的夏季佳酿。
微风拂面, 美酒入口, 你便能深切地感受到：就像那些在secession博物馆里举办展览的艺术家们一样, 维也纳的新兴力量正在从社会的传统框架中挣脱出来, 着手建立一个新生的城市。并且这一次, 这些先锋们在迈步向前的同时学会了尊重历史。他们明白, 所有旧物都可以换上新颜。
editor: linz
writer: david prior
translator: 熊英晖
photographer: pablo zamora