外滩，上海新客厅-尊龙凯时app

2011's new bund 外滩，上海新客厅

摄影师johan已经数不清是第几次在外滩上方端起相机。在他的镜头里，外滩是泾渭分明的两面：一面要黎明时分拍，旧时代的建筑纪念碑们浸在朝霞里；等傍晚光线转移到江对岸，上海簇新发亮的另一面成了主角。分界线上是滚滚的车流人流，江水也似乎永远沸腾着。

这一次，johan却发现，新与旧、东与西的两面在同一张照片融合了。或许是这场跨越黄浦江的世博会，像一张网，将两岸密密地织在了一起。又或许是上世纪90年代风光一时的“亚洲第一弯”被拆除，堤岸再现了他在老照片里看到的闲适：人们像最早联合教堂教士达温特在《上海导览》中建议的那样，去这个第一观景点上看风景，“能看到繁忙的江面上从世界各地来的船只和国旗，感受到一个伟大港口都会的特殊气氛”。

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 八角厅位于和平饭店的大堂，地道的art deco风格
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老年爵士乐队，每晚七点开始
和平饭店 peace hotel
    在上海，没有哪一个酒店能够把art deco做到如此的彻底。就连洗手间指示牌上的女士与先生头像都好似从上世纪30年代穿越而来。如果是第一次来上海，在这里下榻最适合不过，它会带你回到上海的黄金年代，然而当你一步踏出酒店门口，黄浦江对面的小陆家嘴又把你拉进这个城市的未来。每天晚上七点以后，老年爵士乐队有现场演奏，不大的和平爵士吧里，时常有人忘情地翩翩起舞。
 
和平，昨日重现
    马永章小心翼翼取出两把黯淡的银勺，当年的“c&h”标记依旧清晰，这里面凝聚着一个衣帽间女工珍藏60年的感情。作为上海黄金时代首富维克多·沙逊（elias victor sassoon）最著名的财产，那些传说中和平饭店的银水龙头和爱尔兰亚麻床单呢？即便是1964年就来到和平饭店的马永章——如今和平收藏馆的掌管者，也没有见过。不过这座当年的“远东第一楼”就是最好的纪念物，还有身价不菲的拉力克玻璃，在不同光线下可以由红变蓝，马永章自豪于可以一眼辨认出哪个是当年的，哪个是后仿的。
    这座绿色金字塔顶大楼在2010年7月的重张是外滩复兴的一个象征。无数的人涌进来，哪怕只是看看上海黄金年代art deco的代表作，听马永章讲讲老故事。他总喜欢先带客人来到“丰”字形大堂的中心点“八角亭”，高高的玲珑剔透的玻璃大堂，让人在亦真亦幻中迷失。马永章对这里的复杂感情，一方面是由于它难以逾越的美，另一方面则是因为它曾经被饭店转让作外贸商场，“这次重修又不得不花大价钱买回来，还只是使用权”。
    他也见过传说中的“九国套房”，按各国传统风格设计，“九间的顺序可是有学问的，五层依次是德、印、西；六层法、日、意；七层中、英、美，越高越居中，位置越好。由此可看出沙逊的经历和喜好，比如他英籍犹太人的身份，还有他在孟买的发家史”。这些套房仍在装修中，而更神秘的，则是十层金字塔屋顶下沙逊本人的公寓，即将开放为最顶级的总统套房，保留了他的私人大理石浴室，从中或许还能感受到那个时代的隐秘气息。大红大绿、雕龙画凤的龙凤厅，集中了沙逊想象中的中国，看上去反而有种唐人街式的混杂风情。因为和平饭店在外滩扼要但开放的位置，很多外国政要并不真的来这里住。马永章说，但他们都不会错过和平饭店，在龙凤厅吃饭，或者晚上来老年爵士吧。和平饭店重张，年近古稀的乐手们又回到这里。当“玫瑰玫瑰我爱你”又回旋起来的时候，“老克拉”们在回忆中忘情起舞。

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和平饭店中餐厅——龙凤厅
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1964年来到和平饭店工作的马永章，他了解这里每一个记录历史的物件
拓荒者传奇
    早在和平饭店还在幽闭时期的1996年，michelle就叩开这扇门，在和平西餐厅里做客座大厨。“昏暗，混乱，陈旧的菜式，漫不经心的服务……这就是外滩唯一西餐厅所残存的骄傲？”michelle只做了两个星期就走掉了，她决心在外滩开一家自己的餐厅。马永章还记得这个高大壮实的澳大利亚女人，“人家不要报酬来帮我们，我们当然欢迎，现在想想很聪明啊，一下子就摸到了和平饭店的底细……”
    如今每个人都说michelle很精明，占据了外滩最好的观景台：山峦般起伏的外滩楼群在暗夜里闪闪发光，像一个物质主义的幻梦。m所在的外滩5号正对面就是海关大楼的英国大钟，每15分钟响起浑厚的“东方红”，和着江上的汽笛声。michelle以拓荒者的心情回忆起1999年餐厅刚开业的时候，夜里只有和平饭店绿屋顶还幽幽地亮着，m on the bund像从废弃山洞里挖出的宝藏。michelle重拾the bund的说法，她还将订座卡设计成19世纪初来上海的外国人眼中的外滩形象：蓝色水波之上，外滩大楼起伏着。于是，来m的外国人在这里看到了bund，最早来的中国人则将这里作为新浦东观景台，由此也发现了bund的美。
    十几年过去，m on the bund也成了外滩传奇之一。纵使周围开了再多时髦新餐厅，纵使m装饰不新了，菜式也不再神秘，这里仍然不容忽视。m的魔力何在？michelle笑了，她环顾着她的餐厅，像个固执而自信的沙龙女主人。她坚持那种让食物“物有所值”的传统烹饪方式，希望这里像一个老朋友的客厅，不用正襟危坐，甚至过一段时间就有一个国际诗歌节、音乐节让大家重聚。“外滩的本质就是一直在变，变得我都有点不理解了，不过m只有一个。也许是我老了……”

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下午茶厨师lisa是一个热情、令人愉快的英国姑娘
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 半岛酒店闻名遐迩的下午茶
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半岛酒店的大堂，窗外是神秘的英国领事馆花园
半岛 peninsula
    70多年来外滩一直没有新楼修建，直到原英国领事馆旁边建起半岛酒店。才下午两点钟的光景，大堂里就陆陆续续坐满了来吃下午茶的客人。一杯红茶加奶，配上一大棵“甜点树”，真是连晚餐都顺便满足了。来自英国的厨师lisa，是一个令人愉快的姑娘，笑过之后余音绕梁。她精心制作了这里的每一道点心，要问lisa的大爱？——第二层的朱古力泡芙，除了甜甜的味道，绵软的口感更是难得。
“第一高”之争
    和平饭店仍保持着它在外滩的霸主地位。据说1937年它对面的中国银行大楼在建时，曾计划要超越和平成为第一高，但沙逊跋扈地把它压低了33厘米。如今这个故事的全部已不可考，马永章说他看到过那份雄心勃勃的图纸，但更改的具体原因就不清楚了。70多年过去，外滩一直没有新楼修建，直到原英国领事馆旁边建起半岛酒店。
    似乎刻意将自己的赫赫声名隐身在外滩历史中，不经意走过半岛的人甚至不会意识到它是新的。内部延续了外滩悠久的artdeco风格，但不像和平饭店那般经典厚重，它的叙述方式更轻快现代。半岛的主人嘉道理家族曾和沙逊一样在上海叱咤一时，米高·嘉道理（michael kadoorie）对我说，他6岁前生活在上海，还记得妈妈在静安“大理石宫”窗外骑马的身影，还有由上海延续至今的航海梦，所以建外滩半岛就像回家一样。为此，他挑了两幅青绿色调的巨作“上海印象”悬在挑高大堂中，像一个遥远而飘渺的梦。
    让外滩半岛下午茶闻名的当然不只是味道，还有落地窗外一片郁郁葱葱，那是神秘的英国领事馆花园。从这里回首一望，就望到了1846年，可算是外滩的源头。和外滩中心地楼群相比，更久远的外滩源看上去反而更新，更像布景地。兰心大楼、基督教女青年会、真光广学……它们都是当年的剧院、会所、办公楼所在地，体量上自然不能与外滩的金融大厦相比。外滩源的开发者对我说，“这片是未来的旗舰店汇集地，就相当于外滩大楼的一幢推倒，摊开在这里，不是更触手可及？”让人不禁想起这附近已经拆除的友谊商店，一个时代的消费窗口。

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华道夫酒店前身是上海总会，图中是原来会员们读书的地方
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 客房洗手间的镜子中有一个显示屏，当它关掉后，还是一面没有丝毫破绽的镜子
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位于酒店一楼的纽约餐厅，提供“混搭型”西餐
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peter hibbard，亚洲文会中国分会主席，现居上海
华道夫 waldarf
        这次我真的错了，以为像华道夫这样的地方，走进去的时候都要脚尖着地，其实不然。如果你真的在这儿发现了哪个明星或者政要，你会看到他们其实很随意很自在，反而弄得旁人不好意思大惊小怪了。在酒店的每一个房间里，都放着亚洲文会现任主席peter hibbard的那本著名的the bund，从中可以了解外滩当年的人和事儿。peter最喜欢的是这里的“亚洲第一长吧”，接受ad的采访之后，还特意留下来一试长吧提供的午餐。

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 m on the bund的大露台，有100个左右的餐位
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m on the bund
    1999年，外滩还是一片“商业荒地”的时候，m on the bund就开张了，生意好到现在。曾有餐饮界的同行批评m太传统了，菜式颇为单调，但这个批评恰恰就是赞扬，你懂的。推荐菜式：米式盐焗羊腿配小麦色拉、烤茄子、酸奶、辣椒酱，不能错过的还有米式名点奶油蛋白饼。 
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mr&mrs bund
    营业到凌晨四点的西餐厅，上海鲜有。这里的大厨paul，精力充沛，创意无限，不信你可以看看这道甜点——香浓柠檬挞，乍看之下就是一个完整的酸柠檬，其实是一颗装满雪酪馅的甜柠檬，72小时炖出来的。
 
“无墙”的大楼
    一个平常的周六晚上，赖香伶在外滩美术馆的二层穿梭忙碌，你不会想到清瘦的她就是这里的馆长，还以为是众多志愿者中的一员。这场“日以继夜”展览中的夜校活动观众比她预想的要多，很多没有预约的人仍抱有一丝侥幸在排队，希望能等到最后的空缺。走在外滩源虎丘路上，你就会隐隐感觉到这座美术馆在整个外滩地区的特殊之处。它冷静的立面，黑色线条勾勒的室内空间，部分地平衡了外滩空气中物质主义的浮躁。展场只有2000平方米，故而在这次由柏林“博物馆岛”的建筑师david chipperfield主持的修复中，集中在让四、五层中庭空间更开阔，并打开了建筑外的小广场。这不只是为了扩大展览空间，赖香伶说，实际上更是为了打破美术馆与公众心理上的那道“墙”。
    “外滩的本质是什么？”赖香伶对我说，这个两江交汇的地方，从来都是异文化交流的桥梁，新事物、新观念的起源地，认识世界从这里开始。世博会更加强了这一点。外滩美术馆一直有研究、典藏、教育的血脉，它的前身是西方研究东方的前沿机构——亚洲文会大楼，最早的上海博物院所在地，上海图书馆、上海博物馆、上海自然博物馆的初期馆藏来源。赖香伶说，这里从来不是孤立存在的圣地，它的公共性早已呈现，她希望自己在台湾20年的公共美术馆经验能在这里延续，而不只是怀旧情怀下考古式地重现当年的活动形式。
    外滩美术馆不是一个常规的“白盒子空间”，规模所限也无法支撑美术史的宏大叙事，赖香伶更强调提出社会议题的能力，因此才有了开门展——世博会背景下蔡国强的“农民达芬奇”；曾梵志个展带来主流艺术家在舞台之外对未来的思索；“三部曲”展览的最后一部则更自由开放——“日以继夜，或美术馆可为之若干事”，探讨美术馆自身与上海、与外滩的关联，艺术与生活、自我存在的关系。
    “观众不进来，不参与，‘日以继夜’这个展览就是未完成的。”赖香伶说。比如艺术家涂维政邀请上海民众，8月酷暑下在外滩堤坝上用身体排起人墙，用身体当作标尺测量周围空间中的直线、厚度、大小、圆弧等物理元素，以互动游戏引导观众重新观看和体验习以为常的城市空间。

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 外滩美术馆的建筑改造设计由英国建筑大师david chippfield操刀
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 外滩美术馆的建筑改造设计由英国建筑大师david chippfield操刀
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外滩美术馆的建筑改造设计由英国建筑大师david chippfield操刀
ram外滩美术馆
    外滩美术馆冷静的立面，黑色线条勾勒的室内空间，部分地平衡了外滩空气中物质主义的浮躁。它的前身曾是“亚洲文会大楼”和“上海博物院”所在地，馆长赖香伶希望此次重新开放能打破美术馆与公众心理上的那道“墙”，展览强调公众参与，探讨艺术与城市、与生活的关联。

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铁锈色的钢屋顶散发着浓浓的码头气息
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如恩设计（neri&hu） 
水舍 waterhouse
    去水舍之前，就觉得好像似曾相识—— 那里的椅子、桌子、沙发和灯具都是世界顶尖大师的作品，在伦敦走访设计博物馆的时候，看到了不少一样的物件儿。水舍，无疑是上海最彻底的设计酒店。秘密呢，因为著名的设计共和是这里的后备军，包括酒店的室内也是如恩设计（neri&hu）亲自操刀的。
外滩的表里
    正如外滩永远变化的本质，有人来，就有人走。2009年，设计界大名鼎鼎的设计共和搬离外滩——就在外滩5号m on the bund楼下，是设计共和开始的地方。从世界家居设计的启蒙、品牌的广告效应看，在外滩“前线”做“window shopping”当然是最好的，这也是郭锡恩和胡如姗这对夫妻档选择外滩的原因。不过，随着越来越多的高端酒店、奢侈品牌进驻，“外滩越来越赤裸裸了”，郭锡恩表达得很直率。
 
    建筑师郭锡恩与外滩的相遇早在1999年，他所在的事务所接下了李景汉的外滩3号改造。“‘外滩3号’是个高品质的消费场所，但我们不想让它高高在上，希望普通人也能带着欣赏的目光来喝杯咖啡。走廊两侧的电梯以及后面的楼梯敞开着，到访的人一进门就能看到楼梯上来来往往的人，就会感觉：我也可以进去，虽然不一定很有钱”。为了让黄浦江和外滩的街景‘流’入外滩3号，郭锡恩运用大量玻璃、黄铜，通过光线折射，把江水和街景投影在建筑里。亲和的设计还体现在建筑的中庭，“楼上的客人在用餐或看厨师做菜的时候常常能看到下面的沪申画廊，就会好奇‘那是什么’？然后跑去看看。”
    就算是搬离外滩，郭锡恩和胡如姗关注的焦点仍位于那条时时汽笛低吼的江边。白渡路和外马路附近，他们刚设计落成的“水舍”酒店正吸引着越来越多的目光，铁锈色钢屋顶散发着浓浓的码头气息，客房和走廊不经意的透明玻璃让人体验偷窥和被偷窥——一种随弄堂消失的上海味道。
    在外滩5号的时候，胡如姗喜欢看窗外弄堂中的生活现场，那些红红绿绿的晾晒衣物，普普通通的饭馆水果摊，他们将这些生活细节放在自己设计的胡椒瓶、紫砂壶中。他们觉得，外滩不应仅仅是“前线”二维平面上的“面子”好看，也要引导人往外滩“后线”走，在三维空间中与现实生活交织起来。“外滩毕竟不是一个30年代的壳，填塞赤裸裸的物质。它的未来，在于融合上海当代文化的再创造。”

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外滩，上海新客厅

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